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Jun 23, 2024

Una guía completa del Mamiya RZ67, tercera parte: lentes, filtros y accesorios

Bienvenido de nuevo a la tercera parte de esta guía. Ya hemos cubierto una descripción general detallada del sistema Mamiya RZ67 Professional, así como un vistazo a las opciones de soportes para películas del sistema. Para la tercera parte, estaré

Bienvenido de nuevo a la tercera parte de esta guía. Ya hemos cubierto una descripción general detallada del sistema Mamiya RZ67 Professional, así como un vistazo a las opciones de soportes para películas del sistema. Para la tercera parte, cubriré las lentes.

Si has leído las dos partes anteriores, sabrás que soy un gran admirador de las lentes Mamiya RZ67. Son muy nítidos y producen imágenes realmente fantásticas. El sistema de lentes va desde el ojo de pez Mamiya-Sekor Z 37 mm f/4.5W en el extremo muy ancho hasta el Mamiya-Sekor Z 500 mm f/6.0 APO en el extremo largo. En el medio, hay una lente de zoom, además de ópticas especializadas de desplazamiento e inclinación y todas las distancias focales que pueda desear en el medio. 27 lentes en total, de los cuales tengo 12.

Como mencioné anteriormente, no tengo todos los lentes Mamiya RZ67 en mi colección. Además, mi colección se compone de lentes “normales” de Mamiya, no de APO, ULD u otros lentes de ultra alta calidad que fabricó Mamiya. Esto se debe principalmente a los altos precios de las opciones premium pero, a pesar de ello, no estoy decepcionado con la calidad de las lentes que tengo. Todos son impresionantes.

Así es como se desglosa este artículo (prepárese para una lista muy larga).

Puede encontrar muchas críticas sobre las lentes RZ en sitios web especializados y foros de discusión, que le indicarán que sólo las lentes de alta calidad valen la inversión. Entonces parece que todos los interesados ​​en el sistema parten de la premisa de que las otras lentes son de menor calidad y en última instancia malas. Puedo asegurarles que este no es el caso en absoluto, las ópticas de Mamiya para el RZ son absolutamente increíbles, incluso aquellas que no son variantes APO/ULD o utilizan un sistema de lentes flotantes...

Mamiya fabricó lentes tratados con su propia tecnología patentada de revestimiento múltiple. Aunque esta tecnología patentada ha ido mejorando con el tiempo y por supuesto, las versiones evolucionadas son mejores, incluso mucho mejores, no hay duda. Así que si puedes permitirte comprarlos, no dudes en elegirlos. No tomé esta decisión porque preferiría poder comprar más lentes y la calidad de las que tengo de todos modos es suficiente para mí. No digo que no valga la pena comprar lentes de la mejor calidad, como APO, ULD, todos lentes que Mamiya-Sekor ha tratado con su nuevo proceso de revestimiento múltiple. Si quieres lo mejor para tu RZ y tu fotografía, ¡elígelos!

Todos menos uno de los lentes del sistema Mamiya RZ67 son lentes "principales". Es decir, tienen una distancia focal fija. El único zoom, aunque interesante, no es práctico para usar en exteriores, al menos en mi experiencia. Por lo tanto, si estás acostumbrado a disparar con zoom, es posible que tengas que cambiar un poco tu punto de vista, junto con tu uso.

Por mi parte, no siempre llevo todas mis lentillas cuando viajo. ¡Con 12 de ellos, sería bastante difícil! Selecciono algunos, los que me gustan o los que se pueden usar donde planeo ir. En caso de que viaje en coche puedo llevar una maleta grande que contiene todo pero es bastante pesada. Si viajo en avión no es posible llevarlo todo, así que solo llevo unos pocos lentes que me puedan servir (asegurándome de que mi selección no sea muy pesada).

Como señalé anteriormente, se fabricaron 27 lentes para el sistema Mamiya RZ67, desde el ojo de pez de 37 mm f/4.5 hasta el 500 mm f/6.0 APO. Cubren casi todas las distancias focales imaginables que un fotógrafo pueda desear y, con los teleconvertidores y tubos de extensión que se ofrecen, pueden cubrir mucho más. Aquí están completos:

* Estos fueron medidos por mí usando mis propios lentes; Otros valores provienen de la propia documentación de Mamiya.

Una nota sobre las designaciones de lentes:

Antes de agregar el valor ½ en el anillo de apertura (lentes W y posteriores), Mamiya fabricaba todos los lentes con valores de apertura completos. Los lentes que no son W son ópticamente los mismos lentes que las versiones W, por lo que no presento demasiados detalles sobre ellos (a excepción de los cuatro que tengo).

Al comienzo de la producción del RZ Pro (I), las lentes que no eran W eran las únicas versiones disponibles. Mamiya no los fabricó durante mucho tiempo y rápidamente pasó a las versiones W. Las lentes que no son W no son comunes en el mercado de segunda mano, pero puedes verlas en la documentación de Mamiya para el primer modelo.

En las siguientes secciones, todos los títulos de lentes con un asterisco – * -son lentes que tengo y de los que puedo hablar, además de mostrarte los resultados que obtengo con ellos. Los demás, no los tengo y mis comentarios provienen de investigaciones en internet, libros, revistas y documentación de Mamiya. No corresponden necesariamente a mi punto de vista personal. Sin embargo, decidí ponerlos en la lista, añadiendo información que pueda parecer interesante.

El sistema Mamiya RZ67 tiene algunas lentes especiales con elementos de lente flotantes. Por lo general, se incluyen en lentes que pueden enfocar muy cerca, tienen un campo de visión de gran angular o fueron diseñados para aplicaciones macro. Los elementos flotantes ayudan a mejorar la nitidez de borde a borde y su uso requiere un “triple enfoque”. Así es como funcionan: establezca el enfoque en la cámara usando las perillas de enfoque (y sus ojos), luego lea la distancia en la escala del lado derecho del cuerpo de la cámara y use esta distancia para configurar el anillo flotante en la lente. Después de eso, ajuste ligeramente el enfoque según sea necesario en la cámara usando un poco más la perilla de enfoque. La siguiente sección que cubre el M/LA Macro de 140 mm proporciona más detalles.

El efecto de los elementos de lente flotante de las esquinas más nítidas sólo es visible cuando se enfoca a distancias muy cercanas; todo lo que se encuentre a más de 5-10 metros o más no necesariamente se beneficia de esta disposición.

Mamiya añadió este sistema de elementos flotantes porque, en aquel momento, para distancias de enfoque cortas, era complicado fabricar una lente que captara una imagen perfectamente enfocada y nítida a todas las distancias.

Para las cámaras “normales”, es bastante sencillo: utilizar un anillo helicoidal para proporcionar enfoque y tener en su interior un sistema de compensación de lentes para evitar problemas de desenfoque en las esquinas. Es más fácil con estos diseños de lentes porque cuando giras el anillo de enfoque de la lente, también mueves estos elementos internamente.

La Mamiya RZ utiliza una extensión de fuelle para enfocar (como las cámaras de gran formato) y en ese momento no era posible realizar una conexión entre la extensión de fuelle y los elementos de la lente. No todas las lentes Mamiya utilizan el sistema FLE, sólo las versiones más recientes. Las lentes FLE también suelen ser más caras.

En esta posición, el objetivo está correctamente montado y la cámara lista para disparar. Para quitar la lente, debe girar el gran collar negro en la parte posterior de la lente para que la línea blanca (derecha) se mueva hacia el punto rojo (centro).

Luego podrá quitar la lente.

Nota: A veces, puede parecer que el collar está “bloqueado” y no puede girarlo. En este caso, antes de cambiar la lente, se debe amartillar el cuerpo del RZ y colocar el espejo en la posición “abajo”. (Una vez hecho esto, podrá ver una imagen en el visor.

Si el espejo está levantado, dispara y vuelve a armar el RZ. Si no puedes disparar, vuelve a intentarlo con la palanca RM en la posición M o cambia la batería. En muchos casos, es porque el RZ no está armado o la batería está agotada.

No hay un botón externo de bloqueo/liberación para las lentes del RZ. El sistema utiliza una montura de recámara y el collar negro aprieta la lente de la cámara. Sin embargo, existen salvaguardias. Sólo puedes cambiar una lente cuando el RZ esté “listo para disparar”: armado con el espejo en su posición inferior. En caso contrario, el collar se bloquea gracias a un bloqueo mecánico interno.

Para instalar una lente, es exactamente lo contrario: verifique si el punto blanco del collar está alineado con la línea roja del cilindro de la lente, coloque la lente en la cámara y gire el collar en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretado. ¡Tenga cuidado de no apretar demasiado el collar de la lente!

Cada lente Mamiya RZ dedicada tiene un obturador de hoja electrónico controlado por cuarzo fabricado por Seiko. El principal punto interesante de las contraventanas de hojas es que puedes disparar usando uno o varios flashes a la velocidad que desees. Estás limitado únicamente por la velocidad máxima del obturador (1/400 seg).

Los lentes Mamiya RZ67 proporcionan velocidades de obturación de la siguiente manera (las velocidades intermedias solo son aplicables para Pro II/D):

Nota 1: El RZ Pro (I) no tiene una posición "RBL" en el dial rápido de su cámara. Es una mejora realizada por Mamiya para las versiones Pro II y D. En caso de que esté utilizando una lente RB con el RZ Pro (I), debe configurar la velocidad con el anillo de velocidad de obturación únicamente en la lente. En esta configuración, la configuración de la perilla de velocidad del cuerpo de la cámara es intrascendente.

Nota 2: El Pro (I) tiene una posición en su configuración de velocidad para un buscador de prismas AE, pero no está marcado como "AEF" como se muestra arriba. En su lugar, puede encontrar una marca de punto entre la posición B y 400. El dial se bloquea en esta posición.

Nota 3: Cuando usas AE Prism, tener dos diales rápidos puede resultar confuso, pero es simple: si usas el visor a nivel de cintura, solo tienes un dial rápido, está a la izquierda de la cámara y es el que tienes que usar. . Cuando use el prisma FE 701, configure el dial de velocidad izquierdo de la cámara en “AEF” y use el que está en la parte superior del prisma para la mayoría de sus exposiciones (AE o manual), excepto para exposiciones lentas, como se explica en la siguiente sección.

Para exposiciones lentas y exposiciones largas, la velocidad máxima permitida es de 8 segundos (es la misma en el dial rápido de la cámara o en el dial rápido del prisma). Si quieres disparar durante más de 8 segundos, tienes dos opciones. Primero, para exposiciones inferiores a (aproximadamente) 1 minuto: use la posición “B” (Bombilla) del dial rápido izquierdo.

El dial rápido del prisma no tiene una posición “B”, por lo que si desea usar el modo B, incluso con el prisma instalado, debe usar el dial rápido a la izquierda de la cámara:

La limitación de alrededor de 1 minuto se debe a que la cámara usa energía de la batería cuando disparas así (para mantener el obturador abierto). Para evitar que la batería se agote rápidamente y otros problemas de bajo consumo durante una sesión, Mamiya limitó el tiempo de grabación a aproximadamente 1 minuto.

Si necesitas disparar durante más de 1 minuto, debes utilizar el sistema mecánico de “Tiempo” del RZ, que no tiene límite de tiempo. Así es como se configura el modo “T”:

En esta imagen, el botón está en su posición "normal" (la N verde es visible como se muestra arriba). Para utilizar el modo "T", primero instale un cable de liberación en el botón de liberación de la cámara. No es obligatorio pero sí muy recomendable. Si teme las vibraciones debidas al levantamiento del espejo cuando se utiliza a baja velocidad, utilice dos cables o un disparador de doble cable. Además, use un trípode estable u otra cosa para evitar vibraciones o movimientos durante la toma, luego coloque el botón de la lente en la posición “T”, arrastrándolo hacia arriba (hacia la “N”) de esta manera:

Y tienes eso (el botón ahora está bloqueado):

Puedes ver dos “T” blancas. En este momento, la cámara aún no ha expuesto la película, sólo está lista para una exposición prolongada. Todavía tienes que presionar el botón del obturador.

Tome un cronómetro para contar el tiempo (puede usar su teléfono inteligente), ocúpese del fallo de reciprocidad de la película para encontrar su tiempo total de exposición real. Si tu composición, apertura y enfoque están bien, entonces puedes disparar.

Si utiliza dos cables o el disparador de cable doble, primero levante el espejo (usando el disparador de cable atornillado a la lente), luego presione el botón de disparo para comenzar la exposición prolongada. Puede soltarlo entonces y el obturador permanecerá abierto (no es necesario bloquear el cable de liberación).

No olvides poner en marcha tu cronómetro al mismo tiempo y cuidar el tiempo. Durante todo el tiempo de exposición, el espejo está levantado y el obturador está abierto. Este modo sólo utiliza un poco de energía de la batería al comienzo del proceso, pero no después.

Cuando termine la exposición, presione el bloqueo plateado y el botón muy lentamente para evitar vibraciones, como se muestra en la imagen de arriba. Luego, el obturador se cierra y finaliza la exposición total.

En este modo, como la cámara apenas consume batería, podrás disparar todo el tiempo que quieras.

Cuando usa el modo "T", la única forma de cerrar el obturador es usando el botón "T/N" en la lente. Presionar el botón de liberación de la cámara o del cable no hace nada. Además, recuerda amartillar la cámara después de disparar.

En cada lente, tiene un botón de vista previa de DoF (profundidad de campo). Cuando enfocas, la apertura de la lente siempre está completamente abierta para ayudar a enfocar. Si desea tener una idea aproximada de la profundidad de campo (DoF) real que tendrá con su configuración de apertura, presione y deslice este botón como se muestra a continuación:

Al mismo tiempo, mire por el visor, sin dejar de presionar el botón de prueba DOF. La imagen que ves en el visor es más oscura, pero puedes ver la zona enfocada que tendrás en tu imagen. Puedes ver si el sujeto está enfocado desde donde quieras hasta donde quieras.

Este botón de prueba es inútil cuando disparas en condiciones de poca luz porque la vista es demasiado oscura para ver algo en el visor. ¡Especialmente si pruebas tu DoF con una apertura pequeña!

Otra forma de encontrar la profundidad de campo de su toma es usar el collar DoF azul en la lente de esta manera:

Puede copiar su valor de apertura y luego leer la profundidad de campo que puede obtener con estas configuraciones: su imagen será nítida desde aproximadamente 2,5 ma casi 5 m. El anillo azul no hace nada, es sólo una calculadora.

Nota: Encontrar la distancia real usando el diagrama no es simple ni realmente preciso. Si la profundidad de campo que encuentra es demasiado grande, abra un poco la apertura para obtener valores más superficiales. Por ejemplo, con f/8, obtendrás una profundidad de campo entre un poco menos de 3 m y un poco más de 3 m.

Una vez más, este método no es preciso, el principal problema es que la escala del anillo azul no es lineal, sino logarítmica. Como puede ver, probablemente haya leído, como yo: "¿menos de 5 m, tal vez 4,7 m?" en la escala de la lente. Pero el valor real es 3,88 m. ¡No 5! Recordad que la distancia real de enfoque que encontramos usando la escala de la derecha de la cámara es un poquito inferior a 3m y no 3m exactamente. Por eso creo que este método de cálculo no es realmente exacto. Y es por eso que prefiero usar una aplicación (DoF Table) con mi teléfono inteligente:

En esta hoja podrás encontrar muchas posibilidades para establecer con precisión la profundidad de campo de tu toma. Si cree que el que elige inicialmente no es el que desea (demasiado o no suficiente DoF), puede configurar otro cambiando la apertura y la velocidad de obturación. O desplazando la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda para encontrar otra.

Si pinchas en la casilla del cruce entre f/16 y 3m (por ejemplo), encontrarás más información interesante:

Esta fabulosa aplicación de Suguru Yamamoto, sólo está disponible en IOS pero creo que puedes encontrar otras que funcionan para Android. No te prives de utilizar una aplicación que te permita este tipo de cálculo. Es una ayuda indispensable e insustituible.

El RZ no existe como opción predeterminada en esta aplicación, pero puedes crearlo tú mismo. También puedes agregar todos tus lentes; solo necesitas la distancia focal, la apertura máxima y mínima del lente y la distancia mínima de enfoque. Naturalmente, es posible que tengas que realizar algunas pruebas por tu cuenta.

Las películas IR iluminan, iluminan las plantas y todo lo que está iluminado por el sol/luz IR, mientras oscurecen el cielo que puede volverse completamente negro. Las películas IR también resaltan las nubes muy blancas, sobre un fondo de cielo oscuro o casi negro. Si fotografía paisajes, las películas IR “limpian” la atmósfera, eliminan la neblina y la contaminación, lo que contrasta y acentúa las áreas distantes de sus imágenes. Para conseguir este efecto, debe utilizar un filtro de infrarrojos junto con una película de infrarrojos.

El filtro está diseñado específicamente para bloquear todas las longitudes de onda de luz por debajo del valor del filtro, y la película infrarroja está destinada a ser sensible a las longitudes de onda de luz por encima del valor del filtro. Pero con su propio límite, que depende de la película utilizada. Su película IR registrará longitudes de onda en una ventana entre el valor del filtro y el de la película.

Debido a que las longitudes de onda IR son más largas que las longitudes de onda visibles, no puedes usar la misma configuración de enfoque si enfocas la lente con los ojos para obtener las imágenes más nítidas posibles. Esta configuración no se puede utilizar en fotografía IR para obtener una imagen nítida. Porque los ojos humanos no son sensibles a las longitudes de onda IR. Debe extender el fuelle del RZ67 para obtener una imagen enfocada correctamente al capturar fotografías por infrarrojos. Este fenómeno es especialmente problemático en caso de poca profundidad de campo. Las lentes APO se fabrican para eliminar el problema de las aberraciones cromáticas, por lo que el uso de estas lentes al tomar fotografías con infrarrojos minimiza o elimina el problema.

La mayoría de los valores de corrección son pequeños y puede resultar complicado establecerlos con precisión. Para valores del orden de 0,1 o 0,2 mm, puedes olvidarte de este desplazamiento, no cambiará mucho, especialmente si utilizas aperturas más pequeñas desde f/8 y menores. Para las otras aperturas, donde se requieren cambios submilimétricos, avanzo el fuelle muy ligeramente.

Si utilizas un teleconvertidor, deberás sumar tanto el valor del teleconvertidor (+0,4) como el de la lente. Por ejemplo, si añades el teleconvertidor a los 150mm, tendrás que extender el fuelle 0,8mm en total.

Obviamente, si está fotografiando primeros planos y ya está en su máxima extensión de fuelle, necesitará mover la cámara un poco hacia atrás respecto del sujeto y ajustar el enfoque de la cámara nuevamente. En la mayoría de los casos (en fotografía de primeros planos), este método de fotografía puede requerir una apertura muy abierta, por lo que es más importante ajustar la compensación de distancia con atención.

Estas tres tomas a continuación se realizaron usando la película Ilford SFX a 200 ISO, con mi filtro Zomei de 720 nm atornillado en el de 50 mm. La primera exposición fue 1/125 y f/22, y la toma final con el filtro se expuso a 1/6 de segundo. & F 16. (+4,5 IE). Para la imagen final que se presenta a continuación, utilicé la lente de 37 mm con el filtro de 720 nm instalado en la parte trasera y utilicé el modo AE con mi prisma FE701 para comprobar si se podía utilizar. ¡No es tan malo!

El objetivo con zoom de 100-200 mm tiene marcas específicas si utiliza el anillo helicoidal para enfocar este objetivo. El rojo es para películas clásicas. El amarillo es para películas IR cuando estás a 200 mm, el verde para películas IR cuando estás a 100 mm. Los valores intermedios se encuentran entre las marcas amarilla y verde.

Las principales películas IR disponibles actualmente son ILFORD SFX y Rollei Infrarrojos 400. Ambas películas no son sensibles a longitudes de onda superiores a: 740 nm (ILFORD) y 810 nm (Rollei). Así que no compre filtros IR de 950 nm u 850 nm, no funcionarán y obtendrá imágenes completamente negras. El filtro máximo posible utilizable en ambos casos es el de 720 nm, también conocido como R72, o inferior (se pueden usar filtros amarillo, naranja y rojo con efectos IR reducidos). En promedio, con filtros de color rojo muy intenso, el factor de filtrado es 16 o más y es necesario aumentar la exposición de 4 (a veces hasta 6) pasos. Es mejor que realice algunas pruebas usted mismo porque el factor de filtración de su filtro puede variar mucho de un fabricante a otro. Otras variables incluyen las condiciones de luz, la película utilizada, etc.

PD: nm = nanómetros. Es la escala ISO estándar utilizada para las longitudes de onda. 1 nm = 1 × 10-9 m, o 0,000000009 m.

Por ejemplo, uso filtros Zomei de 720 nm y, por lo general, necesito agregar entre +4 y +5 paradas a mi exposición sin el filtro. También utilizo el prisma FE701, que puede establecer la exposición exacta que necesitas a través de su sistema TTL.

En caso de duda, date el control con un fotómetro externo si tienes.

La película IR puede verse afectada o velada si no se mantiene en buenas condiciones. Por ejemplo, el papel de la película 120 no protege realmente este tipo de película en estas longitudes de onda. Por lo tanto, siempre guarde sus películas IR en su refrigerador, siempre cargue y descargue su película dentro y fuera de la parte trasera en total oscuridad, de lo contrario, podría empañarla. (es menos problemático con ILFORD SFX)

Si desea tomar fotografías con infrarrojos, lea un libro al respecto antes. La fotografía con infrarrojos es única y hay una gran cantidad de cosas que debe saber para tomar hermosas imágenes con infrarrojos. Y no es el tema de esta revisión.

Una vez eliminado el fondo, es hora de echar un vistazo en profundidad a las lentes del Mamiya RZ67. Como se señaló anteriormente, los lentes que poseo personalmente están marcados con un asterisco según el Z 37 mm f/4.5 a continuación.

Realmente me encantan los lentes gran angular y, en mi opinión, el de 37 mm es fantástico. Es equivalente a una lente de 18 mm en términos de fotograma completo de 35 mm, por lo que es una lente ojo de pez y las imágenes tomadas con ella tienen mucha deformación, ¡pero de todos modos me encanta! La mía no es la versión “W”, pero es la misma.

Mamiya vendió la lente con un kit de 4 filtros (tamaño de 40,5 mm, atornillados), uno de ellos instalado directamente en la parte posterior de esta lente (un filtro UV 30):

Mamiya dijo que esta lente fue diseñada para usarse con un filtro colocado. El kit inicial está compuesto por un filtro UV30 (instalado en la parte posterior de la lente), un filtro amarillo Y42, un filtro R60 (rojo intenso) y un filtro de conversión de colores cálidos LB-A). Este kit está a la izquierda en esta imagen:

Otro kit (a la derecha de la imagen de arriba) se vendió por separado con otro filtro LB-A, un LB-B y un filtro SL1-B (Skylight). El LB-A es un filtro cálido, el LB-B es un filtro azul para convertir colores si utiliza una película de tungsteno a la luz del día o una película de luz diurna en condiciones de luz artificial (tungsteno).

Los filtros absorben la luz, por lo que esta tabla le muestra las compensaciones necesarias al utilizar los filtros originales Mamiya. Pruebas realizadas en mi estudio, utilizando luz continua (Fresnel):

No necesita realizar ninguna compensación de exposición si usa el buscador de prisma AE FE701 en modo AE, pero en modo manual, configure la perilla de compensación en el buscador de prisma AE o configure también su fotómetro.

Esta tabla se proporciona para todos los propósitos, pero solo para los filtros que tengo. Y no podrán ser transponibles a los fabricados por otras marcas. Entonces, haz pruebas con las tuyas.

Utilicé la calculadora Scantips para obtener mis resultados. Son precisos y nos dan los valores de ⅓ de apertura que el RZ no puede utilizar. Es porque usé mi fotómetro y estaba configurado para usar valores de apertura de ⅓. Aconsejo redondear los valores a ½ valores, el RZ Pro II (o Pro II D) puede usarlos mejor.

El LB-A es interesante si utilizas películas como Cinestill 800T durante el día y deseas corregir los colores. Puede utilizar la LB-B si graba escenas al atardecer o de noche con luces artificiales utilizando una película de luz diurna.

Nota: el kit de filtro separado con el LB-B no es fácil de encontrar.

Es posible encontrar muchos otros filtros en el mercado (ND, IR, etc.). Sólo tenga en cuenta que el diámetro de este objetivo es de 40,5 mm y debe instalarse en la parte posterior del objetivo. Los filtros son parte del diseño óptico de la lente y por lo tanto se debe instalar uno (ya sea el filtro de color o el UV transparente). Utilizo el filtro SL1-B Skylight en lugar del filtro UV.

El juego de filtros original Mamiya contiene sólo filtros rojos y amarillos. También compré algunos kits hechos para otras cámaras modernas: filtros grises neutros (ND2, ND4 y ND8), un filtro FLD (fluorescente rosa), un filtro calentador y también un filtro polarizador (CPL). También compré un filtro de 720 nm para fotografía por infrarrojos.

Los precios de este tipo de kits no son altos debido al pequeño tamaño de cada filtro, e incluso si todos esos filtros se fabrican en China, su uso no es tan malo. Los filtros ND son perfectos para exposiciones prolongadas.

Puede ver que se puede utilizar un filtro CPL (polarización circular), pero será difícil ajustarlo para encontrar la mejor configuración para obtener el efecto polarizador deseado debido a su posición en la parte posterior de la lente (no es posible moverlo después instalándolo en la lente). Otro problema es este filtro en particular y por el que no recomiendo usar uno, es que está hecho de 2 vidrios diferentes, uno de los cuales gira libremente sin bloqueo, lo que hace que sea difícil de instalar y realmente complicado de quitar. Por la misma razón, puede resultar complicado utilizar filtros graduados.

Las siguientes imágenes muestran todos los filtros de 40,5 mm que pude encontrar y que compré para mi lente gran angular Mamiya de 37 mm:

Según Mamiya, no se requiere un parasol para este objetivo. Su campo de visión de 180° y su gran elemento frontal complicarían la instalación de uno. Por lo general, este objetivo incluye una tapa para lente (completamente nueva, estaba en la caja):

Este 37 mm es bastante corto pero grande y pesado: ¡1,3 kg! (2,8 libras). Entonces, con el RZ y el prisma, tienes alrededor de 4 kg en tus manos… ¡Ay! No es un objetivo macro, pero puedes enfocar a distancias muy cortas (alrededor de 6 mm desde el elemento frontal del objetivo) y obtener imágenes nítidas.

Según Mamiya, esta lente no se puede utilizar con los tubos de extensión ni con el teleconvertidor x1.4.

Soy un gran admirador de los objetivos gran angular y este es perfecto para mí. La versión ULD es técnicamente mejor pero mucho más cara. Elegí esta versión a pesar de las críticas que podemos encontrar en Internet. ¡La lente es increíble y me encanta! Con esta lente, puede enfocar objetos a solo 45 mm del elemento frontal (según lo medido por mí). En realidad no es un objetivo macro, pero puede hacer el trabajo. Es un objetivo perfecto para fotografía callejera y también para paisajes.

La focal equivalente en formato full frame de 35 mm es de 24 mm. Esta lente compensa las distorsiones que pueden ocurrir en otras marcas con este tipo de gran angular.

Puede utilizar el objetivo con el teleconvertidor x1,4 para obtener una distancia focal de 70 mm. Es una combinación increíble para crear imágenes impresionantes. Mamiya no aconseja esa configuración pero funciona muy bien, y las fotos son de excelente calidad. Por eso todavía no he comprado un 75 mm para mi RZ. Realmente me encanta tener una distancia focal de 75 mm, pero Mamiya hizo una versión desplazada de este lente que no me interesa.

Mamiya también fabricó un Sekor M 75mm f/3.5 L, con elementos flotantes, que tal vez compre algún día. Hace 20 años, usé mucho la Nikon 35 mm f/1.4 AI-S con mis Nikon F3, F4 y F5 (la Mamiya 75 mm equivale a 37 mm en formato 135), y era una lente que realmente me encantaba. Tomé muchos retratos fantásticos con él. Desafortunadamente, alguien robó mi equipo Nikon. ¡Esta lente es demasiado cara para comprar una nueva en ese momento y todavía lo es! Por el momento, estoy contento con este combo (50 + teleconvertidor x1.4 para obtener 70 mm), y es suficiente para mí cuando necesito disparar con un 70 mm.

Para obtener la mejor calidad de este Mamiya 50mm f/4.5W, puedes usarlo solo sin ningún teleconvertidor. Lo uso principalmente en esta configuración, el gran angular de visión es perfecto para fotografía de paisajes y calles, tiene una muy buena construcción que compensa la mayor parte de la distorsión que suele estar presente con lentes de este tipo de distancia focal.

No se pueden utilizar compendios (parasol de fuelle G2 o G3) con este objetivo.

Se sabe que esta lente es una de las mejores jamás fabricadas por Mamiya y cuesta más del doble del precio de la versión “normal”. El nombre ULD significa lente de “dispersión ultrabaja”. También cuenta con elementos flotantes.

Encontré este objetivo completamente por casualidad durante un viaje a París, en una tienda donde originalmente fui a buscar en un tablero de lentes empotrados otro lente gran angular (65 mm) que quería usar con mi cámara Horseman de gran formato. No necesitaba el objetivo Mamiya de 65 mm para mi RZ, pero, debido al precio relativamente bajo, estuve tentado de probarlo.

No me decepcionó: es un gran objetivo.

Al igual que el de 50 mm anterior, hay otra versión con sistema de lentes flotantes, fabricada más recientemente por Mamiya y todos los usuarios dicen que es una versión mejor y de alta calidad. A diferencia del ULD de 50 mm, el precio de esta mejor versión en realidad no es mucho mayor, y desde que compré la versión original presentada aquí, he visto la versión LA por aproximadamente el mismo precio en línea, así que... Si hubiera mirado mejor antes de comprar , Me hubiera tentado mejor la última versión. Mi único problema fue que esta distancia focal no me tentaba. Y entonces no lo busqué ni lo busqué…

De todos modos, este objetivo es excelente en mi opinión y muy nítido también. Basta con mirar las imágenes que aparecen a continuación para comprobar que no es un objetivo tan malo, sino todo lo contrario.

Y finalmente, es otra razón para no buscar un 75 mm que reemplace mi querido Nikon 35 mm f/1.4 AI-S. Después de trabajar un poco con este 65 mm, redescubrí el encuadre necesario para esta distancia focal y realmente me encanta. Creo que este objetivo se convertirá en mi favorito en poco tiempo.

Es fantástico para fotografía de paisajes, calles y retratos. Sin distorsión, una lente universal perfecta. También tiene las mismas dimensiones que el 50mm f/4.5W y es un poco más ligero. Mi 65 mm no es la versión "W", pero es el mismo objetivo que el "65 mm W". La diferencia es el anillo f/stop que está graduado en medios puntos en la versión W.

Se puede utilizar con el compendio G3, pero no con el G2. Puedes usarlo con el teleconvertidor x1.4, para obtener una distancia focal de 91mm. El parasol apropiado es el mismo que el de 50 mm.

Una versión mejorada del anterior 65 mm anterior. Esta versión incluye elementos flotantes y sorprendentemente se puede encontrar casi al mismo precio que la anterior. Entonces, incluso si yo no lo tengo, si necesita un 65 mm, le sugiero que elija esta última versión.

Esta lente se fabricó inicialmente para el sistema RB y se adaptó al sistema RZ. Tiene exactamente las mismas características que el Mamiya K/L 75mm f/3.5 fabricado para el RB.

Mamiya agregó componentes electrónicos internamente y contactos eléctricos en la parte trasera para transmitir valores de f/stop y apertura para hacerlo compatible con RZ. No tiene el cuello azul como todos los demás lentes Mamiya, pero tiene un anillo de elemento flotante. Quizás sea el próximo objetivo que compre para mi RZ.

Esta lente tiene la capacidad de desplazarse en el plano horizontal, lo que puede resultar útil si fotografía arquitectura o publicidad de productos. Es pesado, grande y aunque sin duda es un muy buen objetivo, si no necesitas el cambio compra la otra versión.

Esta lente tiene una distancia focal cercana a la del ojo humano "normal". Más cerca que los 110 mm, que se considera la distancia focal normal de la gama Mamiya.

Casi el objetivo “normal” o estándar para 6×7 (bastante igual que el de 50mm en formato full frame de 35mm). Es el más pequeño y ligero de todos los objetivos Mamiya RZ y es un objetivo fantástico. Produce imágenes fantásticas y nítidas de una calidad increíble. Lo uso para muchas cosas, incluidos retratos, paisajes, fotografía callejera y muchos otros temas.

Me encanta su ligereza, tamaño pequeño, facilidad de uso (y calidad). Cuando se trabaja con este objetivo instalado en la cámara RZ equipada con un visor de cintura y un respaldo, el peso es de sólo 2,5 kg. Es la configuración más ligera posible del RZ. Personalmente, prefiero usar el prisma FE701, en cuyo caso pesa 3,4 kg pero no es un problema real cuando estás acostumbrado a esta configuración.

Mi RZ suele estar equipado con esta lente, es la configuración más natural, más liviana y más pequeña, por lo que cuando lo guardo en su maleta, siempre viene con esta lente también.

Puedes utilizar tanto los tonos compendio G3 como G2. Agregar el teleconvertidor x1.4 le brinda una distancia focal de 154 mm y el parasol de lente apropiado es el tornillo del Tipo 1.

En mi opinión, este objetivo no es realmente un objetivo macro. En el sentido de que este 140 mm no tiene nada que ayude a enfocar sujetos cercanos. Para ello desplegamos los fuelles de la cámara.

La distancia más cercana utilizable es de unos 76 cm (desde el plano de la película hasta el sujeto), y el aumento es bastante similar al de un objetivo “normal” (no macro) de 140 mm, siempre y cuando no se utilicen accesorios como tubos de extensión. Si realmente quieres disparar macro con este objetivo, necesitas utilizar los tubos de extensión: N°1, N°2 o ambos. Estos accesorios se explican al final de este capítulo porque puedes usarlos con otras lentes Mamiya.

La principal diferencia entre las diferentes versiones del 140 mm es el grupo flotante (por eso se llama f4.5M/LA, LA significa "Elementos flotantes"). Este grupo adicional de elementos de lente es un sistema que permite tener un mejor enfoque y contraste en el centro, especialmente en las esquinas. La mayoría de los usuarios tienen algunos problemas para utilizar este sistema porque no es lo habitual. Así que veamos los detalles:

Tienes otro anillo (el anillo flotante con “Sistema flotante” escrito) en el medio de la lente (¡no es el anillo azul!). Puedes ver cuatro escalas: una blanca para uso general (sin tubos de extensión), una verde para el tubo de extensión N°1, una segunda blanca para el N°2 y la última roja para usar ambos (N°1 + N°2).

Cuando enfocas con precisión usando los mandos habituales de la cámara, en particular con sujetos cercanos, el fuelle del RZ se abre y en el lado derecho de la cámara aparece una escala blanca:

El valor necesario es el que está en la parte superior de la escala de esta cámara (el blanco en mm), y depende únicamente de la extensión del fuelle (es la distancia de extensión del fuelle). Después de leerlo, debe establecer este valor en la escala indicada en el grupo flotante de la lente.

Utilizando la escala que necesitas: la blanca si no utilizas tubos de extensión o la verde si utilizas el tubo de extensión N°1, etc.

Después de configurar este valor en la lente usando el anillo flotante (no el anillo azul), siempre vuelva a enfocar la lente después de mover el anillo flotante y antes de disparar, usando los controles habituales de la cámara. ¡Eso es todo! Entonces podrás disparar.

Esta lente también es una de las últimas fabricadas por Mamiya. En cuanto a la calidad, ¡este objetivo es realmente excelente!

Es un gran objetivo, nítido y, como todos los demás objetivos Mamiya, produce imágenes de calidad perfecta. Lo considero un objetivo general, utilizable en muchas condiciones y situaciones: paisajes, fotografía callejera y retratos. Es muy bueno para todos y es pequeño y liviano: puedes llevarlo a todas partes. Eso es lo que hago.

Es bastante parecido a un formato de 80 mm en formato completo de 35 mm (73 mm en términos reales), y si usa esta distancia focal en el formato más pequeño, probablemente sepa lo que puede hacer con él.

La distancia mínima de enfoque es un poco larga, 60 cm con el fuelle de la cámara completamente extendido, por lo que no es el objetivo ideal para fotografiar macro o sujetos cercanos. Sin embargo, para retratos, es perfecto: te permite fotografiar modelos enmarcadas hasta la cintura si trabajas en un pequeño estudio, como yo. Puede utilizar el compendio G2 o G3, o el parasol atornillable tipo 1. Con el teleconvertidor x1.4, obtiene un objetivo de 210 mm.

Es la versión original del 180 mm para el sistema RZ67 Pro (I). Mamiya detuvo la producción después de lanzar la versión WN a continuación.

Utilizo este objetivo principalmente para tomar retratos. Es perfecto para esta aplicación y produce resultados fantásticos. En algunos casos, los retratos tomados con él pueden resultar demasiado nítidos. Si los resultados son demasiado nítidos para usted, puede probar la versión de enfoque suave de este objetivo: el M 180 mm f/4.0D/L Soft que se describe a continuación. En cuanto al 180 mm f4.5 WN, puedes fotografiar todo con él. Equivale a un formato de 90 mm en 35 mm, la distancia focal preferida de los retratistas.

Esta lente fue diseñada para reproducir la construcción de una de las lentes más famosas fabricadas por Zeiss alrededor de 1902. Esta lente de 180 mm tiene una construcción de barril y es un diseño Tessar con cuatro elementos en tres grupos. Por eso se llama "N". Además, es el único que Mamiya hizo con esta configuración.

Nunca probé una lente Tessar original de Zeiss, por lo que no es fácil saber si este Mamiya 180 mm f4.5W-N toma imágenes como la versión original fabricada por Zeiss. Algunos dijeron que el Tessar 50mm f/2.8 de Zeiss (por ejemplo) es uno de los mejores lentes jamás fabricados. No sé si el Mamiya 180mm f4.5 WN se acerca a este nivel de calidad, pero bueno, sigue siendo un objetivo excelente.

Puedes usar las gafas de compendio G2 y G3, yo personalmente recomiendo el G3, el teleconvertidor x1.4 te da una distancia focal de 252 mm, lo cual es inútil si tienes una lente de 250 mm como yo. El parasol utilizable es el de tornillo tipo 2. Este objetivo es perfecto para fotografiar retratos y moda, fotografía callejera y también paisajes.

En cuanto a mi estudio, lo fui creando poco a poco a lo largo de unos años. Hoy en día utilizo flashes GODOX de 400 W con cajas de luz. También trato de hacer que las luces sean un poco especiales y estoy equipado con Fresnels para probar los retratos al estilo “Paramount”. El último objetivo que compré es el 180mm f/4,0D/L Soft (explicado más abajo) y creo que me ayudará con eso.

Pero como compré el 180mm Soft recientemente, hasta ahora hice mis retratos con el 110mm, el 150mm, el 180mm N o el 250mm.

Compré esta lente totalmente nueva (y por un precio relativamente bajo). Es el primer objetivo de mi kit que recibo nuevo en su caja original con todos los accesorios. Creo que es interesante saber qué contiene una caja original. Esto es lo que encontré en mi nueva caja de lentes:

Este 180 mm f/4.0D/L Soft se abre un poco más que el 180 mm f/4.5WN y no tiene un collar azul como otros lentes RZ.

Esta 180 es especial: es una lente de enfoque suave variable y está provista de tres discos de difracción diferentes (rejillas), que debes instalar en el cilindro de la lente. También tiene otro efecto suave sin utilizar las rejillas: una aberración esférica porque esta lente no está completamente corregida en los bordes del marco. No es un error, está hecho a propósito y sólo es visible con la apertura abierta entre f/4 y f/8. Entonces, incluso sin usar las cuadrículas, tienes un efecto suave o desenfocado “natural” si abres la apertura más de f/8.0.

Las tres rejillas de difracción:

Para conseguir el efecto etéreo, es necesario instalar uno de ellos: primero, se debe desenroscar la parte frontal de la lente de la siguiente manera:

A continuación se debe instalar la rejilla elegida:

Nunca intente insertar la rejilla directamente dentro del cilindro del objetivo. Podría colocar la rejilla en el lado equivocado y dañar el vidrio dentro del cilindro de la lente durante el reensamblaje. Antes de volver a montar la parte frontal de la lente, tenga cuidado de quitar el polvo.

Este objetivo fue fabricado para su uso en fotografía de retratos, pero se puede utilizar de muchas otras formas. El efecto suave se obtiene principalmente con aperturas más amplias y depende de la rejilla de difusión utilizada (1 a 3). Cuando usas una de las rejillas, según Mamiya, si bajas este lente a f/8 o menos, obtienes imágenes nítidas como una lente normal. Hice una prueba con el Soft de 180mm y la parrilla N°2:

Puedes ver una diferencia entre los dos. La foto tomada a f/5.6 tiene un suave efecto etéreo, la otra tomada a f/11 es perfectamente nítida, a pesar de la presencia de la rejilla N°2 dentro del objetivo. Las áreas borrosas en el fondo se deben a la DoF poco profunda (¡es un primer plano! Y los primeros planos siempre tienen una DoF poco profunda).

Las 3 rejillas de difusión van desde 1 (efecto luminoso), 2 (efecto medio) o 3 (efecto fuerte). Y también tienes el efecto “0” sin cuadrículas si configuras el f/stop entre f/4 y f/8. Me sorprendió este efecto “0”, al principio pensé que mi lente estaba sucia, pero es un efecto real.

El efecto obtenido es “etéreo” y específico de este tipo de configuración de lentes. Probablemente usted pueda hacer lo mismo con mucho trabajo arduo (y largo) posterior al tratamiento si no tiene esta lente. También puedes utilizar filtros delante de cualquier lente para intentar conseguir el mismo efecto, pero no obtendrás exactamente los mismos resultados.

Esta configuración de una rejilla dentro de una lente se ha empleado en algunas lentes antiguas de gran formato en el pasado y se puede resumir en una imagen nítida, rodeada por un efecto de suavizado alrededor de los bordes (un efecto más fuerte o más débil depende del disco y la apertura utilizada). ). Con una apertura completamente abierta, el centro también se suaviza pero menos que el área circundante.

Es importante saber que cada disco absorbe una parte de la luz que viaja a través de la lente, por lo que debes abrir un poco más la apertura (o usar una velocidad más lenta) cuando uses uno de estos discos. El prisma AE (en modo AE) realiza el trabajo de medir con precisión, pero cuando mide manualmente, estas correcciones son obligatorias:

Configure el dial de compensación en el prisma AE (en caso de que lo use en modo manual) o en su fotómetro antes de tomar una foto. No es necesario si utiliza el prisma FE 701 en modo AE.

Nota:Puede utilizar sólo una cuadrícula a la vez.

En uso, este objetivo puede resultar difícil o muy difícil de enfocar cuando se utiliza con las rejillas de difusión o cuando se abre el objetivo más de f/8. Usar el botón DoF ayuda, pero perderá la sensación del DoF real de la apertura utilizada en su toma. Lograr un enfoque preciso con este objetivo requiere algo de práctica, especialmente si realiza retratos. Una buena pantalla de enfoque como la Type E puede ayudar mucho.

También ayuda la lupa FD701 utilizada con uno de los prismas. Si lo usas instalado en un trípode estable, creo que es posible lograr el enfoque sin la rejilla e instalar la rejilla después de enfocar pero antes de disparar. Sin embargo, todavía no lo he probado yo mismo.

Si utiliza el prisma AE FE701 en modo AE, le recomiendo configurarlo en la posición de medición S (puntual) para medir la luz o utilizar un fotómetro externo con las compensaciones anteriores. Esto se debe a que el efecto etéreo puede perturbar la celda de luz del FE701. Si el prisma está en la posición A (medición promedio), no establecerá la mejor exposición para su toma. Especialmente para escenas de alto contraste. Por ejemplo, tomar una imagen en primer plano de una flor iluminada por el sol con un fondo oscuro te dará una imagen sobreexpuesta de esta flor (mucha más de lo habitual para este tipo de imágenes con un sistema de exposición medio). Si tienes un fotómetro externo con medición puntual, ¡úsalo!

El problema es el mismo para los retratos. ¡No olvides utilizar las compensaciones si utilizas un fotómetro!

Esta lente es muy buena y produce resultados impresionantes. Es un teleobjetivo corto (equivalente a 120 mm en términos de fotograma completo y 35 mm), fácil de usar y de muy buena calidad. Lo uso para muchas cosas, paisajes, retratos, calle, etc…

La mayoría de las veces, lo tomo sin saber qué voy a fotografiar y luego me encuentro necesitándolo en el camino para encuadrar una imagen de una manera particular. ¡Si no lo tuviera, no podría hacer esta foto!

Es un placer usarlo porque equilibra muy bien el RZ, ya sea que lo tenga en la mano o con la correa alrededor del cuello. No necesita un soporte de lente, incluso si usa la cámara con esta lente instalada en un trípode. Mamiya no fabricó ninguno para acompañarlo, así que...

Con este objetivo, puede utilizar el tono compendio G3 o G2, o el parasol atornillable tipo 2. Con el teleconvertidor x1.4, obtiene un objetivo de 350 mm, lo que hace que el objetivo sea inútil si tiene el de 350 mm o el de 360 ​​mm en su equipo.

Una versión mejorada del anterior de 250 mm, con cristal tratado apocromático.

El Z 360mm f/6.0 es un gran objetivo. Es un poco más corto que el APO de 350 mm, y eso hace que sea problemático usar el soporte de lente fabricado por Mamiya para el 350/360. Explico por qué un poco más adelante en esta revisión. Si no utiliza el soporte del objetivo, el de 360 ​​mm es perfecto, nítido y produce imágenes de alta calidad.

Para ser honesto, al principio pensé que las imágenes tomadas con esta lente no serían impresionantes, o al menos, no realmente geniales (no es una lente APO…). Como puede ver en las imágenes que se presentan a continuación, la calidad de las tomas realizadas con este objetivo es realmente increíble y quedé muy impresionado con los resultados. Lo uso mucho durante mis caminatas en las montañas alrededor de donde vivo porque es más liviano que el de 500 mm.

Es un poco pesado pero fácil de usar e incluso “práctico” con el RZ. El compendio G2 se queda un poco corto con esta lente (Mamiya no recomienda su uso), pero creo que se puede usar de todos modos porque es mejor que no usar nada. Si usas el teleconvertidor x1.4 con este 360 ​​mm, obtendrás un equivalente a 504 mm... que es lo que hago a menudo porque no es tan pesado como el de 500 mm y las imágenes que tomo con este equipo siguen siendo perfectas.

Esta es la versión APO de los 350 mm anteriores. Se abre un poco más (f/5.6 en lugar de f/6.0). Esta mejora de APO es muy útil en fotografía en color pero bastante inútil en blanco y negro.

Nunca lo he usado, pero debe permitirte tomar imágenes más nítidas que el 360 que no es APO y también cuesta mucho más.

¡Esta lente es un verdadero monumento! Enorme, pesado (¡2 kg!) y engorroso, pero produce imágenes nítidas y de una calidad increíble. Lo uso mucho para fotografiar las montañas alrededor de donde vivo. Es perfecto para esto y aunque siempre es un problema llevarlo durante una caminata o caminata, los resultados valen la pena. Y debo admitir que concentrarse no siempre es fácil.

Este objetivo se suministra en una pequeña maleta con un parasol exclusivo, una tapa para el objetivo y un soporte para el objetivo. Puedes encontrar este objetivo a un precio relativamente bajo en relación a su calidad. La versión APO cuesta mucho más. Utilizo una maleta pequeña especialmente para guardarla lejos del polvo y de los daños en casa, y la llevo muy raramente en mis viajes.

Esta lente necesita el soporte de la lente para evitar dañar su RZ cuando la use (ver más abajo) debido a su peso. Lo uso de todos modos sin usar las manos pero con mucha atención. En este caso es necesario evitar movimientos bruscos.

Lamentablemente, y a diferencia de otras marcas como Nikon, no existe la posibilidad de montar un filtro en la parte trasera de la lente y además, dado el gran diámetro de la lente exterior, no se puede montar ningún sistema de filtro en ella. La única posibilidad es utilizar gelatinas con cinta adhesiva, ya que tampoco existe la posibilidad de instalar una pantalla compendio.

Esta es la versión APO del 500 mm. Se abre un poco más: f/6 en lugar de f/8 para la versión sin APO. Debido al tratamiento APO de la lente, corrige los problemas de color mucho mejor y, por esta razón, las imágenes en color obtenidas con ella pueden ser más nítidas y con una reproducción de colores más vívida y mejorada. Este problema es menos problemático con el blanco y negro. Esta lente es mucho más cara que la versión que no es APO.

Comprar esta lente no fue una operación sencilla para mí. En primer lugar, no me gustan los zooms en general, prefiero los objetivos fijos. Este es el más barato de todos los objetivos RZ del mercado de segunda mano y el único zoom fabricado por Mamiya para el sistema RZ. Así que decidí comprar uno, prácticamente a propósito para esta review pero también con la idea de usarlo en exteriores y tener una distancia focal variable para algunas situaciones (entre 100 y 200 mm). Bueno, para eso están hechos los zooms.

También es el único objetivo Mamiya para el sistema RZ que tiene un anillo de enfoque. Todos los demás utilizan la extensión de fuelle para lograr el enfoque. Así que con el zoom tienes dos formas de enfocar tus imágenes: usando el anillo o la extensión de fuelle. Así, al fotografiar con el zoom de 3m a ∞, el fuelle tiene que estar totalmente retraído y hay que utilizar el anillo helicoidal del objetivo para enfocar. Cuando tome primeros planos a menos de 3 m, ajuste el helicoidal en ∞ y extienda el cuerpo hacia abajo para enfocar.

Primera impresión: es una lente grande y pesada (¡1,6 kg!). Cuando se instala en el RZ, el combo no es fácil de usar en la mano. El anillo de distancia focal y el anillo de enfoque están en la parte frontal del objetivo, lo que provoca un desequilibrio significativo en el combo. Establecer la distancia focal deseada no es fácil; El anillo no es muy blando (al menos en el mío).

Las tres marcas que puedes ver (roja, amarilla, verde) son las marcas para enfocar. El rojo es para películas clásicas. Establece la distancia del anillo de enfoque en esta marca. El amarillo es para películas IR cuando estás a 200 mm, el verde para películas IR cuando estás a 100 mm. Tienes que establecer la distancia entre las marcas amarilla y verde cuando utilizas distancias focales intermedias (entre 100 y 200 mm).

Mamiya fabricó un parasol deslizable específico para este objetivo y necesita un anillo adaptador atornillado particular si desea utilizar el tono compendio G3, debido al gran diámetro del anillo de enfoque delante de este objetivo. Además, este adaptador está provisto de un collar giratorio y un tope de rotación para permitir que el compendio G3 funcione con este zoom. El G2 no se puede utilizar porque Mamiya no fabricó un adaptador similar para él.

Desafortunadamente, el tope de rotación rara vez se vende con el anillo y es muy difícil encontrarlo por separado. El juego completo (anillo + tapón) también es difícil de encontrar.

Con la pantalla G3, puedes utilizar filtros de rosca de 77 mm de diámetro (entre la lente y el anillo adaptador adicional); sin embargo, Mamiya aconseja no utilizar más de un filtro a la vez debido a problemas de viñeteado.

En esta configuración (sin el tope de rotación) cuando giras el anillo focal helicoidal del objetivo, la parte frontal del objetivo también gira, y luego el compendio G3 también. Tienes que reemplazar la orientación del parasol (compendio) cada vez que cambias la distancia focal. ¡Lo cual no es muy práctico!

Como este objetivo puede ser una verdadera pesadilla si lo llevas durante una caminata o una caminata para tomar fotografías de paisajes o calles, parece una mejor configuración para un estudio para tomar retratos, pero solo si lo usas con un trípode. (Aún no lo he probado).

Estas dos lentes se produjeron para funcionar con un adaptador de cambio de inclinación exclusivo y se pueden usar para corregir la geometría de su composición. Son muy útiles al fotografiar arquitectura o productos para lograr un excelente control de perspectiva y nitidez. Con ellos y el adaptador, puedes jugar literalmente con la profundidad de campo.

Si desea utilizar estos lentes normalmente sin ninguna función de cambio de inclinación, también puede usar el espaciador automático SB Mamiya de 27,2 mm. El adaptador de cambio de inclinación suele encontrarse a un precio elevado en el mercado de segunda mano y es técnicamente posible utilizar estos objetivos sin el adaptador, pero deberá tener en cuenta el espacio adicional que deberá tener en cuenta.

El RZ con el adaptador de cambio de inclinación y la lente Tilt-Shift Mamiya-Sekor M 180mm f/4.5L SB (Short Barrel):

(Todas las imágenes provienen de la documentación de Mamiya).

También es posible utilizar el adaptador basculante-desplazador con otros objetivos que no sean SB del catálogo Mamiya. Evidentemente, en estos casos se pierde el foco infinito, como puedes comprobar en la siguiente ficha:

(Datos de la documentación de Mamiya)

Muchas imágenes publicitarias que probablemente hayas visto en revistas han sido realizadas con algunas de estas configuraciones.

El accesorio definitivo para la combinación de lentes SB y adaptador de cambio de inclinación es el adaptador de vidrio esmerilado SX701. Es como el cristal esmerilado que tienes en todas las cámaras de gran formato, el cristal está grabado con una rejilla y te permite componer tu imagen con mucha precisión. Ayuda a enderezar líneas verticales u horizontales. O para establecer la profundidad de campo exacta que desees.

Se instala de la misma manera que y en lugar del soporte para películas habitual. El SX701 tiene un bloqueo en la parte inferior como un portapelículas típico y la imagen se invierte horizontal y verticalmente. Naturalmente, es necesario levantar el espejo para utilizar este adaptador de vidrio esmerilado (es necesario atornillar un cable de liberación en el lado de la lente).

Es posible utilizar lentes RB con una cámara RZ, pero antes es necesario saber algunas pequeñas cosas: en primer lugar, es necesario extender el fuelle 7 mm para enfocar la lente al infinito debido a la diferencia entre la brida RZ y la RB. distancia focal. La escala de distancia/enfoque lateral a la derecha de la cámara no se puede utilizar, pero si enfocas usando tus ojos en la pantalla de enfoque, no es un problema. Después de eso, debe configurar la perilla de marcación rápida de la cámara en la posición "RBL" (solo RZ Pro II y D) y configurar sus velocidades usando el anillo de velocidad en la lente únicamente.

Esta configuración en la perilla de marcación rápida izquierda de la cámara no existe en la versión Pro (I), pero debe configurar todas las velocidades requeridas solo con el anillo de velocidad de obturación en la lente. Esta configuración es totalmente manual (no es posible el modo AE).

Mamiya fabricó lentes excelentes para la cámara RB y muchos de ellos incluso se han adaptado para la RZ. Con estas lentes modificadas no es necesario utilizar la compensación de distancia de 7 mm.

Esta sección será concisa de escribir: ningún fabricante externo ha fabricado nunca lentes para el sistema Mamiya RZ. Phase One, que ahora es propietaria de Mamiya, proporciona a sus nuevas cámaras lentes Schneider de alta calidad (y muy caras), especialmente diseñadas para sus respaldos digitales. Ninguno de estos nuevos lentes es compatible con la RZ y ningún fabricante externo fabricó lentes para las cámaras RZ (o RB antes).

Dicho esto, parece que los objetivos Mamiya, ya sean para la RB o para la RZ, están teniendo mucho éxito porque existe una increíble cantidad de adaptadores en el mercado para utilizar estos objetivos con las DSLR modernas…

Las capuchas y compendios (fuelles) son imprescindibles en la fotografía, ya sea de paisajes al aire libre o de retratos de estudio para evitar destellos de luz y maximizar el contraste. Todos los lentes tienen un diámetro de rosca de 77 mm para filtros, parasoles y compendios, excepto:

Estos parasoles específicos se incluyeron inicialmente en un paquete o se compraron por separado con el objetivo, pero a menudo faltan cuando se compra un objetivo de segunda mano. Algunos pueden ser difíciles de encontrar por separado.

Las pantallas compendio G2 y G3 son las mejores opciones para evitar luces superfluas y una disminución del contraste. Ambos modelos se pueden ajustar para lentes de diferentes distancias focales mediante una perilla de ajuste que permite extender o reducir la pantalla. La forma más fácil de ver si te has extendido demasiado es simplemente mirar las esquinas del visor mientras realizas los ajustes. Cuando veas un poco de oscurecimiento en las esquinas, reduce un poco la sombra y todo estará bien.

El G2 tiene una extensión máxima de 105 mm (4,2”) y es perfecto para lentes desde 90 mm hasta 250 mm. El G3 es más grande que el G2 y tiene una extensión máxima de 176 mm (6,9”) y puede usarse con lentes de 65 mm a 360 mm.

Ni el G2 ni el G3 se pueden utilizar con los de 37 mm, 50 mm, 75 mm o 500 mm. Sólo el G3 se puede utilizar con el zoom de 100-200 mm, pero necesita un adaptador especial.

Ambos modelos tienen un inserto para filtros de 76,2 mm (3”) en el lado del objetivo. El G2 acepta filtros de gelatina desmontados sólo porque el inserto es muy delgado. El G3 tiene dos ranuras para filtros en el lado de la lente. Soportan filtros con un espesor máximo de 2,3 mm en la ranura A, y 4,7 mm en la ranura B. Los filtros deben ser cuadrados, montados o sin montar, de gelatina, plástico o vidrio. El G3 también tiene un marco de filtro adicional que encaja en la ranura A.

Utilizo filtros LEE Seven5 en mi G3 en la ranura B. Son bastante perfectos, pero un poco pequeños (75 mm frente a 76,2 mm) y un poco flojos. Debido a esto, agrego un poco de cinta adhesiva alrededor del borde de mis filtros para evitar perderla cuando disparo:

Uno de los problemas con estas ranuras para filtros (tanto A como B) es que no hay bloqueo una vez que se insertan los filtros. No es un problema cuando usas un trípode, pero podría ser un gran problema cuando usas el RZ de mano. Puede jugar con un sistema de fijación para evitar que se caigan los filtros y sí, incluso los filtros de plástico pueden romperse en pedazos después de caer al suelo (¡experiencia personal!).

Para solucionar el problema, agregué una pequeña tira de velcro para sujetar el filtro en su compartimento G3 y evitar que se caiga.

Ambas pantallas compendio tienen además en la parte delantera un inserto para filtros más grandes. sin embargo, sólo se aceptan los de gelatina fina. El G2 acepta filtros de 102 mm (4”), mientras que el G3 acepta filtros de 125 mm (4,8”).

Mamiya vendió un soporte de gelatina separado para el G3 solo para esta ranura externa, pero es difícil de encontrar. Es fácil de replicar/reemplazar por uno hecho a mano usando cartón o plástico negro fino. También vendieron una capota con fuelle frontal adicional para ampliar la profundidad de la persiana, pero como ocurre con muchos de los accesorios menos conocidos de Mamiya, no es fácil de encontrar.

Mamiya entregó el G3 con una regla para ayudar a los usuarios a comprender hasta qué punto extender la sombra para lentes específicos. Esta regla nunca me ha parecido muy útil y no la uso, pero parece que podría ser interesante para el zoom 100-200mm. Prefiero usar la vista del visor para decidir por mí mismo.

El tono compendio G3 es para mí la mejor opción en el sistema Mamiya, pero es bastante problemático si quieres usar filtros actuales (redondos, de rosca). Puede utilizar sólo un filtro del sistema LEE Seven5 a la vez (LEE parece ser el único fabricante que vende filtros compatibles con el inserto del G3), o filtros de gelatina que no son muy fáciles de usar, y No ofrecen muchas posibilidades al final.

La mayoría de los lentes Mamiya RZ67 proporcionan una rosca de filtro frontal de 77 mm de diámetro. Esto facilita el uso de filtros redondos de 77 mm de muchas marcas diferentes y otros sistemas con su RZ.

También puedes utilizar adaptadores para filtros cuadrados como el sistema de 100 mm de LEE o Cokin. Sólo necesitas un anillo adaptador de 77 mm, el propio portafiltros (LEE 100 o Cokin Z) y filtros que se adapten a esos sistemas (normalmente 100x100 mm). Debido al diámetro frontal de 77 mm de la mayoría de las lentes, no es posible utilizar sistemas más pequeños como el LEE Seven5 o el Cokin P, aunque se puede utilizar un filtro LEE Seven5 a la vez con el compendio G3.

Nota: LEE también ofrece diferentes versiones de parasoles en su catálogo, que son totalmente compatibles con su sistema de 100 mm y mucho más cómodos de usar con sus filtros. El sistema Cokin no tiene un sistema de campana similar en su catálogo y puede resultar bastante problemático evitar fugas de luz.

No se recomienda el uso de estos sistemas de filtros con lentes gran angular (50 mm, 65 mm). Si lo hace, verá el portafiltros invadiendo la izquierda y la derecha de su fotografía:

Esta foto fue tomada con el filtro cuadrado naranja de 50 mm y 100 mm del sistema Cokin Z (todos los accesorios originales). Puedes ver el portafiltros en el lado izquierdo y derecho de la imagen. Para los de 50 mm y 65 mm, recomiendo usar filtros de rosca solo en la parte frontal. Pero no utilices demasiadas, ya que también existe el riesgo de que se viñeten. Siempre verifique en el visor si sus filtros causan viñeteado.

También sé que Lee ofrece un sistema de filtro de 150 mm que podría ser genial para usar con lentes gran angular RZ (a partir de 50 mm), probablemente sin tener este tipo de problemas. ¡Todavía tengo que probar este sistema!

No es posible usar filtros con el 500 mm debido al gran diámetro de la lente frontal (105 mm / 4,3”) y Mamiya no agregó un inserto o una rosca para filtros más pequeños o traseros como lo hace Nikon para su focal larga. lentes de longitud, o como el que hizo Mamiya para el ojo de pez de 37 mm. El 500 no tiene posibilidad de utilizar ningún sistema de filtrado, aparte de los filtros de gel en la parte delantera. Pero tienes que usar una placa de montaje externa para ellos o algo de cinta.

El principal problema con las opciones de filtro del RZ es que no se puede utilizar una pantalla de compendio Mamiya y un sistema de filtro como el LEE 100 o el Cokin Z al mismo tiempo. Está limitado a un solo LEE Seven5 y solo si está utilizando el G3. Si desea utilizar muchos filtros redondos con un compendio, se verá limitado por los problemas de viñeteado, especialmente con lentes “cortas” (<150 mm).

Entonces, creo que el sistema LEE es probablemente el mejor para el RZ porque tiene todos los filtros que necesitarías y tres modelos de pantallas compendio para evitar problemas de fugas de luz.

Mamiya creó un sistema de soporte de lentes para ayudar al cuerpo de la cámara a soportar el peso de lentes pesados ​​como el de 350/360 mm, el zoom o el de 500 mm, especialmente cuando la cámara está fijada en un trípode. Descubrí que Mamiya fabricó diferentes versiones de cada soporte de lente durante la vida útil de las cámaras RB y RZ. Por ejemplo, mi versión de soporte para lentes 350/360 no es compatible con mi 350 mm sin agregar un anillo de filtro. Cuando intenté encontrar el del zoom, vi dos versiones diferentes de este soporte para lentes. Algunas versiones se realizaron para el sistema RB, otras para los últimos lentes APO RZ y todas no son compatibles con algunas configuraciones. Así que tenga cuidado cuando piense en comprar y no dude en preguntarle al vendedor. Si puedes, prueba antes de comprar. Puedes evitar los problemas que tuve con el mío.

Hay tres tipos diferentes de versiones de soportes para lentes. Uno para el zoom, otro para la familia de 350/360 mm y otro para la familia de 500 mm.

Este accesorio es imprescindible para no dañar la placa de soporte de la lente frontal. No son necesarios para su uso con lentes de distancia focal inferior a 350 mm. A continuación se muestra el sistema de soporte de fuelle/montaje de lente incorporado del Mamiya RB67 (resaltado en rojo) y el soporte de soporte de lente (montado en la rosca del trípode):

Este soporte de lente se fabricó específicamente para el Zoom 100-200. No es tan práctico como otros soportes para lentes cuando se dispara con la cámara en la mano, pero es perfecto cuando el zoom está montado en un trípode:

Nota: Me di cuenta de que el soporte de lente que compré para mi zoom probablemente estaba hecho para el sistema RB y no es adecuado para el RZ. Como puedes ver, una vez montado, queda en ángulo, lo que no es lo ideal. Pero que no cunda el pánico, hay una versión dedicada diseñada para el zoom RZ.

Como no quería comprar otro soporte, construí una cuña hecha de una pequeña pieza rectangular de plástico para aumentar el grosor en el lado de la cámara.

El peso del zoom está principalmente en la parte delantera, por lo que puedes dañar la placa de montaje frontal de tu cámara si colocas tu RZ en un trípode sin utilizar este soporte de lente. Debido a que se supone que debes usar el anillo de enfoque de la lente en lugar del sistema de enfoque de fuelle, Mamiya hizo este soporte de lente más corto que otros.

Recibí mi soporte de lente para el zoom con la pieza frontal que sostiene la lente montada como puedes ver en la imagen anterior. No creo que fuera la mejor opción pero, afortunadamente, la pieza frontal que sostiene la lente se puede girar como se muestra en la siguiente imagen:

Creo que es mejor usar este porta lentes con el zoom de esta manera.

Es posible que hayas leído que es posible utilizar este soporte con otros objetivos fijos como el de 250 mm o el de 350 mm, pero no te lo recomiendo. De hecho, puedes instalar este soporte para lentes con el objetivo de 350 mm, pero pierdes las posibilidades de enfoque cercano, ya que el fuelle no se puede desplegar por completo. Además, no es posible instalarlo para usarlo con lentes más cortos sin dañar la placa de montaje frontal de la cámara. Ejemplo de soporte en uso con el modelo de 350 mm:

En este caso, la pieza frontal del soporte de la lente debe montarse de esta manera. Además, como podéis ver, mi versión no está en el mismo plano horizontal que la cámara.

Nota: Este soporte para lentes normalmente se proporciona dentro de la caja del lente con zoom cuando es nuevo. El problema es que cuando lo compras de segunda mano, los vendedores suelen separar los artículos para ganar más dinero. ¡Es una pena porque se ven los problemas para encontrar uno en el mercado de segunda mano!

Mi soporte de lente para 350/360 es un poco extraño. Creo que cuando lo uses con el APO de 350 mm, que tiene 192 mm de largo, no tendrás ningún problema. Pero con la lente de 360 ​​mm, que tiene sólo 166 mm de largo, el soporte es demasiado largo (con el fuelle completamente retraído). No es posible instalarlo de otra manera.

En la 360 no es posible atornillar el parasol, porque entonces el fuelle de la cámara no se puede retraer completamente. Y pierdes la distancia de enfoque infinita. Lo resolví usando un filtro UV sin el vidrio (ahora es solo un anillo). Encontré un filtro del mismo diámetro que la lente a bajo precio. (Es un filtro UV de Amazon de 77 mm). Agrega suficiente longitud para usar un parasol con este soporte:

No puedes usar el compendio G3 con este soporte, a menos que no necesites un enfoque lejano/infinito. Puedes ver la extensión mínima de la cámara a continuación cuando usas el compendio G3:

Con el G2 está bien, pero debes instalarlo al revés (tornillos en la parte superior). Desafortunadamente, se supone que el G2 no funciona con el 350 mm. Puedes usarlo, pero si está un poco retraído, no sirve de nada.

Debido al estrecho ángulo de visión de esta lente, probablemente puedas agregar más anillos para agregar más longitud si es necesario para usar el G3. Tengo que probar eso.

Este en particular tiene dos posiciones, una para usar lentes RZ y otra para lentes RB.

El soporte de lente para este lente se proporciona en el estuche que se vende con el lente de 500 mm, que también contiene el parasol dedicado. Si compras un 500mm de segunda mano, asegúrate de tener el kit completo, con todos los accesorios incluidos.

Este soporte para lente se compone de una placa larga, un tornillo que viene para la cámara, un anillo para la lente, dos tornillos para fijar este anillo en la placa y dos varillas de extensión en caso de que estés usando el enrollador, como se muestra en la imagen. abajo.

¡Agrego que esta configuración (con la bobinadora) es pesada como un yunque! ¡Estás obligado a utilizar un trípode!

Sin embargo, a menudo fotografío en las montañas cercanas a donde vivo, con mi RZ y el 500 mm. No uso el soporte del objetivo con la cámara de 500 mm porque me resulta difícil de manejar disparar con él instalado. Utilizo una mano para sostener la cámara y la otra para sostener el lente y siempre tengo la correa alrededor de mi cuello. Es un poco arriesgado, lo sé, pero es más fácil disparar sin el soporte del objetivo. Y disparo principalmente al infinito.

Como sin duda sabrá, el RZ67 tiene un sistema de enfoque que utiliza una extensión de fuelle para enfocar la lente, al igual que las cámaras de visión. Este sistema le permite enfocar más cerca del sujeto y disparar a distancias macro con la mayoría de los lentes Mamiya, incluso si no están etiquetados como "macro". La extensión del fuelle se limita al máximo de sus posibilidades y la distancia mínima de enfoque depende entonces de cada lente. Si desea tomar fotografías más cerca, necesita tubos de extensión. Estos dos accesorios amplían mucho más las posibilidades.

Mamiya fabricó los tubos de extensión en 2 versiones, que pueden usarse por separado o en combinación.

Los tubos de extensión le permiten enfocar muy cerca y pueden ampliar el sujeto, dependiendo de la combinación de tubos y lentes utilizados.

Tanto el acoplamiento de obturador como el de apertura se transmiten completamente con estos accesorios y las lentes funcionan exactamente como de costumbre. Y es práctico para fotografías de primeros planos.

Mamiya recomienda utilizar un disparador de cable y levantar el espejo antes de la exposición, pero en este caso no puedes enfocar usando la pantalla de enfoque, así que olvídalo. Además, conviene utilizar la apertura más pequeña posible (para aumentar la profundidad de campo) y un trípode como ayuda. Y siempre enfoque antes de medir la exposición. Mamiya también sugiere que no se pueden utilizar el 50 mm, el 37 mm, el cambio de 75 mm, el zoom de 100-200 mm y el de 500 mm con los tubos de extensión.

Este es un ejemplo del macro de 140mm, la combinación de ambos tubos de extensión y máxima extensión del fuelle. Como puedes imaginar, es bastante difícil tomar una imagen de un insecto volador con eso, especialmente cuando se intenta mantenerlo enfocado.

La prueba:

Ejemplo de toma realizada con la configuración anterior, para probarla. Sostenía la cámara sólo con mis manos. Es la imagen más nítida de las diez fotografías que tomé este día. ¡Lo siento, no pude enfocar con mayor precisión esta abeja! ¡Quizás sería mejor en un trípode!

Este accesorio es útil si no tienes a mano una lente de distancia focal particular. Proporciona una imagen bastante impresionante y multiplica la distancia focal de cualquier lente utilizada con él por x1,4:

Funciona con casi todos los lentes excepto los de 37 mm, el Shift de 75 mm y los lentes de barril corto (75 mm y 180 mm).

Cuando usas una lente con este teleconvertidor, obtienes (en formato 6×7):

Mamiya no recomienda las lentes en cursiva, pero de todos modos funcionan muy bien.

Mamiya dice que el de 50 mm tampoco se puede utilizar, pero lo probé y ¡funciona muy bien!

Con el 500 mm, se obtienen muchas viñetas en las esquinas (menos si usa el 645 hacia atrás). Debes agregar +2 EI con este lente, incluso si usas el FE701 en modo AE:

Sólo tienes una configuración en este teleconvertidor y es para la apertura mínima de la lente. Si usa 110 mm, configure 2.8, en su lugar configure 3.5-5.2.

La apertura mínima del 500 mm es f/8 y f/6 con el 350 mm, por lo que recomiendo configurar + 1 EI con el 350/360 y +2 EI con el 500 mm incluso si usa el prisma FE701 AE para compensar. la exposición porque el teleconvertidor solo sube a f/5.2 cuando disparas en modo AE. No estoy seguro de cómo funciona esto, pero veo que mis imágenes tomadas con el teleconvertidor y el 500 mm están un poco subexpuestas. Si no estás convencido: ¡haz pruebas!

Para lentes aconsejadas por Mamiya, esta es una pequeña hoja sobre la apertura final que se obtiene después de montar el teleconvertidor en ellas. Todos provienen de la documentación de Mamiya:

El cambio de 75 mm no se puede utilizar debido a problemas de viñeteado al cambiar este objetivo. El zoom se puede utilizar, pero aparecerán viñetas en las esquinas del encuadre, según Mamiya.

El teleconvertidor también añade 430 g al peso de su sistema. Si lo uso con la 500, mi cámara empieza a pesar mucho. Pero entonces tengo una de 700 mm (una 350 en formato de fotograma completo) y es perfecta para mi fotografía de montaña.

Desde que uso mi RZ, la tapa del objetivo original siempre me parece poco práctica. No se bloquean muy bien y se destacan todo el tiempo de la lente. Así que finalmente encontré otro sistema, mucho, mucho, mucho mejor:

No sé quién fabrica los nuevos modelos, pero desde que los uso, es perfecto. No más tapas de lentes sobresalen de las lentes. Puedes encontrarlos en Amazon. Se ajustan perfectamente al objetivo.

Mamiya vendió muchas bolsas para lentes y otros accesorios. Ya has visto la bolsa para el buscador de prismas en esta serie, pero también puedes encontrar una bolsa para los portapelículas y las lentes.

Para mí, la espalda 645 es increíblemente cómoda: puedo guardar la mascarilla en la espalda (mi mascarilla 645 ya está protegida por otra bolsa delgada que se desliza delante de la espalda en esta bolsa).

Y otro para el enrollador:

Mamiya también fabricó otras bolsas diferentes para el sistema RZ, dependiendo de la lente utilizada:

Proviene del catálogo de accesorios de MAC (Mamiya America Corporation) de 1999.

Acabo de presentaros casi todas las lentes de la gama Mamiya para la RZ. Para los que tengo hasta ahora (planeo completar mi colección), he agregado imágenes hechas con cada uno. ¡No son fotografías de bellas artes! Algunas están tomadas de mis archivos y para otras salí con mi cámara y los lentes que describo para mostrarte las imágenes que puedes crear con ellos. El clima no siempre fue el ideal, pero intenté hacerlo lo mejor que pude. No sé si mis imágenes te agradarán, no son imágenes destinadas a ser presentadas en una galería, simplemente se presentan aquí para mostrarte el rendimiento de la óptica que tengo.

Muchas de las imágenes presentadas están tomadas alrededor de mi casa, no muy lejos, y no es porque fuera un vago, es que tuve un accidente automovilístico al momento de escribir este capítulo sobre las lentes, y estoy un poco atrapado en mi movimientos. ¡Lo sé, excusas, excusas!

Las partes uno a tres han cubierto el sistema Mamiya RZ67 Professional, los soportes para películas y el sistema de lentes. Para la mayoría, esto puede ser suficiente, ¡pero aún no he terminado! La cuarta parte cubrirá los accesorios restantes para el sistema Mamiya RZ67 y puedo decirles que ¡hay muchos!

Hasta entonces,

~ Pierre-Gilles

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